В ноябре 2013 года мне посчастливилось вновь поработать в экспедиции Виталия Сундакова по Южной Америке.
Колыбельные цивилизации Верхнего и Нижнего Перу неспроста привлекают внимание этого выдающегося учёного.
Традиционно история южноамериканских цивилизаций сводится к описанию устройства империи инков, а о тех, чья культура была уничтожена или поглощена инками, как и о тех цивилизациях, которые исчезли задолго до появления инков, существует множество псевдонаучных небылиц.
Подобно величайшим исследователям Южной Америки, таким как Александр Гумбольдт и Чарльз Дарвин, интересы Виталия Сундакова столь же обширны, как и его энциклопедические знания. На протяжении трёх недель, которые длилось наше путешествие всем нам, членам команды Сундакова, удалось в этом убедиться.
В состав нашей группы, помимо руководителя и организатора академика Сундакова вошло 11 участников.
Капитан, следопыт, путешественник и военный моряк Тихоокеанского флота Сергей Морозов.
Инженер, строитель и эксперт измерения Саламандр из Серпухова Вадим Малышев
Врач экспедиции, кандидат медицинских наук и выдающийся психотерапевт Ольга Попова
Психолог, философ и оплот невозмутимого спокойствия из Витебска Алёна Изотова
Гроссмейстер и единоборец одновременной игры из Тулы Антон Кузин
Эксперт высокой моды и магистр Лилового цвета Ирина Крылова
Корректор и созидатель Красоты с острова Сахалин Олеся Морозова
Фотограф, ихтиолог, натуралист и путешественник из Питера Игорь Ливинцев
Экономист, путешественник, историограф и сказитель Анна Филиппова.
Кинолог с 20-и летним стажем, переводчик и архитектор Мари Родригес
и я, Георгий Калмыков , осмелившийся описать это знаменательное путешествие исключительно для пользы потомкам и увековечивания научного подвига, масштаб которого трудно преувеличить.
Экспедиция наша проходила в непростое время, когда многострадальный народ Венесуэлы переживал очередные катаклизмы боливарианской революции. Незадолго до начала поездки выяснилось, что благодаря реформам, многие рейсы отменены. Несмотря на это участники не отказались от своих замыслов, и те, кому не хватило билетов, присоединились к нашей группе во второй день в Лиме, добравшись туда окольными путями.
Перед общим сбором в Лиме, откуда мы планировали начать путешествие по Перу, был подготовительный день в Венесуэле.
Пока Виталий работал над очередной книгой в отеле, большая часть группы заряжалась позитивной энергией в волнах Карибского моря, мне довелось посетить отделение местного банка, чтоб пополнить казну экспедиции наличными деньгами.
В ближайший городок, в 5 км от отеля, где и находился ближайший банк, со мной поехал шахматист Антон. Он решил изучить окрестности Каракаса и прикупить пляжные тапочки в магазине возле банка. Для этого была зафрахтована машина с водителем. Поход за наличными в венесуэльский банк частенько таит в себе всякие неожиданности. Получив деньги в банке и посетив несколько магазинов, мы отправились обратно в отель. Проезжая пляж Антон решил испытать тапочки в деле, а я предложить желающим доехать до отеля.
Коллектив рассредоточился по пляжу, и чтоб опросить всех мне пришлось пройтись вдоль линии моря.
Народу на пляже было не много, и одетые люди привлекали внимание. Поэтому загорелый юноша, который быстро приближался, мне сразу не понравился, а когда он достал из «коалы» пистолет и сказал « Давай наличные! » понравился мне ещё меньше. Однако находясь на грани двух стихий, я решил искать убежища в водной. Загадочно сказав ему «Нет», я махнул рукой, что должно было значить « не мешай». Потом я быстро зашёл в море немного выше, чем по колено. Прилично одетый, белый стоявший в море в джинсах и кроссовках, конечно, привлёк внимание всех отдыхающих на пляже. Расстояние для отступления, как и для выстрела, были большими. Незадачливый налётчик немного подумал, и бросился бежать к сообщнику, который поджидал его в 100 метрах на мотоцикле. Так что все остались довольны, целы и невредимы, обувь быстро высохла, ведь на побережье в Венесуэле зимой 27 С.
В Перу мы прибыли на следующий день и сразу отправились на полуостров Паракас. Меня эти места интересовали, прежде всего, посещением национального парка, где гнездиться огромное количество морских эндемичных птиц.
На небольшом архипелаге Балестас, размножаются морские львы, пингвины Гумбольдта и многие другие. НА островах насчитывается около 700 видов различных птиц.
Кроме того эти острова знамениты залежами птичьего помёта – гуано, которое Перу ухитряется экспортировать в США.
Полуостров Паракас – место, таящее в себе множество загадок и привлекающее к себе учёных со всего мира. Виталий обрисовал ситуацию, которая возникла в мировом сообществе учёных относительно загадочных камней Ики, которые находят тут повсеместно. На камнях размеры, которых варьируют от ореха до арбуза, древними мастерами примерно 700 лет до н.е. нанесены рисунки сюжеты, которых фантастичны и заслуживают детального изучения. Много сюжетов посвящено взаимоотношениям людей и динозавров.
Достаточно детально изображены динозавры, открытые учёными лишь в 20 веке. Криптозоологи всего мира,с интересом, изучают эти изображения.
На некоторых камнях можно увидеть исключительно точные изображения животных, которые не встречаются в Южной Америке и либо водились ранее, либо доказывают, что жителям провинции Писко было известно о существовании Австралии и кенгуру.
Большую коллекцию камней собрал доктор Хавьер Кабрерра в своём музее в городе Ика. Это частный музей, содержит десятки тысяч экспонатов, и находиться на пути из Писко в Арекипу.
На некоторых камнях детально изображены внутренние человеческие органы, и сцены, которые некоторые трактуют, как пересадку органов. На наш взгляд это не очевидно, но наличие высокоразвитой медицины в культуре Паракаса несомненно.
Черепа, найденные в захоронениях, имеют следы прижизненной трепанации черепа. Хирургические отверстия в черепах закрыты вросшими золотыми пластинами.
О Паракасе заговорили впервые в 1920 году, когда перуанские археологи обнаружили в Уари-Кайян (Wari Kayan) некрополь с захороненными в подземных погребальных камерах прекрасно сохранившихся мумий. Каждое захоронение состояло из нескольких десятков мумий, до сорока в одном месте. Ткани, которыми были обёрнуты тела, отлично сохранили цвет и узоры, что само по себе удивительно. Но ещё более удивительны черепа этих людей, или не совсем людей. Они причудливой вытянутой формы.
Этот вопрос является предметом многих дискуссий, если эту форму придавали искусственно, то зачем и как это отражалось на функциях мозга. Или это делалось, чтоб придать сходство с представителями других цивилизаций, или это и есть представители другой расы существ. Одним словом тут есть, над чем подумать, и видимо мы много узнаем из новой книги Виталия Сундакова о колыбельных цивилизациях Южной Америки.
Одна из загадок Паракаса была объяснена Виталием во время нашей морской прогулки по бухте Паракаса. Всемирно известный петроглиф « канделябр », выполненный в стиле фигур Наска, является «створом», который мореходы издавна делали для указания безопасного входа в гавань. Большое количество каменистых островов, течение и однообразный береговой рельеф затрудняли вход в эту удобную гавань. Изготовить такой ориентир, или как говорят «мореходы» створ было несложно и очень полезно. В этой версии два профессиональных моряка: Виталий и Сергей Морозов сошлись единодушно.
На некоторых из камней Ики, изображены геоглифы из пустыни Наска. Что само по себе удивительно, потому что в пустыне нет высоких гор, а такой вид фигуры имеют с высоты птичьего полёта.
Туда мы и отправились, после Писко и Ики.
С автовокзала мы прибыли в аэропорт Наски – одинокостоящее одноэтажное здание в каменистой пустыне. Совершить облёт на небольших одномоторных самолётов было не сложно. Вид основных фигур и царящая в пустыне туристическая атмосфера породили много гипотез и обсуждений. Которые не утихали весь вечер, за ужином, пока мы не загрузились в спальный вагон междугороднего автобуса до Арекипы.
Ранним утром, разместившись в историческом центре Арекипы, мы отправились осматривать колониальную архитектуру «белого города»
Город был основан по приказу самого Франциско Писарро, его эмиссаром Педро Ансуресом де Кампо Редондо и уже в 1540 получил статус города от испанского короля.
Археологи утверждают, однако, что эти места были густо заселены ещё 700 лет до н.э.
В 2000 г исторический центр Арекипы признали всемирным наследием Юнеско.
Белым Арекипу называют, потому что первые здания были построены конкистадорами из пористых блоков белого цвета, добытых в горах по соседству. Плодородная долина Арекипы, где протекает река Чили, окружена 3-я снежными вершинами Мисти (5.822 м), Чачани (6.075 м) и Пичу Пичу (5.669 м) С крыши нашего отеля открывался живописный вид. Основная достопримечательность города монастырь Святой Каталины и Арсенальная площадь. А основная цель нашего посещения Арекипы была связанна с постепенным набором высоты. Ведь город расположен на высоте 2 335 метров над уровнем моря, а предстояло посетить Куско и озеро Титикака 3800 метров.
В двухстах километрах от Арекипы находиться самый глубокий каньон Колька – самый глубокий каньон в мире и интересная высокогорная деревня Чивай.
Из Арекипы мы вылетели в Куско. Город в плодородной высокогорной долине реки Урубамба существует не меньше 3000 лет. Город принадлежал народу Савасера Панака, к тому моменту, когда был захвачен и разрушен Инками, которые перестраивали его на свой лад. Инки и придумали название – Кито, что означает «центр вселенной» или «пуп земли» В 1533 году Франциско Писаро основал город заново. Конечно, не сразу удалось навести порядок, но за годы колониальной власти были построены замечательные здания и соборы. Многие сооружения времён империи инков сохранились в самом городе и окрестностях.
Воспользовавшись автобусом переделанным под старинный трамвай, мы совершили небольшую обзорную экскурсию по городу и посетили знаменитую крепость Саксайуаман.
Разбитная девица – экскурсовод посоветовала, что запомнить это слово на языке кечуа означающее «сытый сокол» легко, если запомнишь английское « sexy woman » Это грандиозное строение, сложенное из огромных блоков считается культурным наследием Юнеско. Неизвестно, какие славные дела творились в этом комплексе в древности, но в современное время, во время восстания индейцев, при штурме этой крепости погиб брат Франциско Писарро Хуан.
Статуя Иисуса Христа в Куско уменьшенная копия бразильской, видимо пропорционально размерам Эквадора, в сравнении с Бразилией. С холма открывается прекрасный вид на старинный центр города.
Осмотрев исторический центр Куско с подножья распростёртого Христа, мы проехали в интересный туристический магазинчик. Цены на изделия из шерсти, керамику и серебряные украшения были сильно завышены. Наш экскурсовод, несомненно, рассчитывала на комиссионные. Однако мы ничуть не пожалели об этом визите, потому что хозяйка магазина-музея и её подручная в национальном наряде, рассказали и показали много интересного о способах окраски и выделки шерсти лам и альпак. Этот промысел издавна популярен в высокогорных районах Анд. Шерстяные нити окрашивают различными органическими красителями. Насекомые и их личинки, соки различных плодов и растений, минералы- всё это позволяет индейцам добиться множества ярких цветов и оттенков.
Большинство интересных зданий и музеев расположено в окрестностях Площади Оружия, или наверное по-русски, правильнее сказать Арсенальной.
Наше внимание привлёк музей магических растений.
Замечательный экскурсовод музея юный, но опытный этноботаник охотно рассказала нам о нюансах использования, и истории различных психотропных растений. Лучистый взгляд и вкрадчивый голос, не допускали сомнений, что тему эта юная дама знает не понаслышке.
На вопрос о дегустации вышеупомянутых растений, она сообщила что «дегустационного зала» у них нет, но в 2-х кварталах от музея, на рынке «Сан Педро», можно приобрести всё чего мы пожелаем.
День клонился к вечеру, и нам пришлось поторопиться. Высота 3500 м и гористый рельеф улиц не самое удачное сочетание для марш бросков. Однако, когда мы, запыхавшись, ввалились под навес городского рынка, торговля шла в полном объёме.
Я прикупил замечательную фетровую шляпу ручной работы, а представители лучшей части нашего коллектива надолго завязли в рядах торгующих изделиями из тонкой пряжи аьпаки и ламы.
Эзотерический прилавок найти было не сложно. Вполне шаманского вида продавщица, охотно давала консультации. Я прикупил чипсов из кактуса «Сан Педро» и пару бутылок Аяуаски. Дар ясновидения, дал ей понять, что я купил всё это не «на вечер», а буду вывозить из страны. Поэтому, про чипсы она услужливо спросила, куда я их повезу, и показала такой же пакет маркированный «Алое вера». «Это для Германии» - пояснила она.
Кроме того, она охотно рассказала что, как и в какой пропорции следует принимать для того или иного эффекта. Подивившись толково поставленным делом, мы расстались друзьями.
Основательно заправившись знаниями, за сегодняшний день, мы благополучно завершили обзорную экскурсию рассредоточившись по ресторанам арсенальной площади.
На следующее утро нас ждал выезд со станции Порой в загадочный город инков Мачу-Пикчу.
С момента, когда его обнаружил в дремучих высокогорных лесах американский учёный Хайрам Бингем, там многое изменилось. Было придумано множество небылиц о том кто, как и зачем там жил. Когда этот комплекс был обнаружен, заросшим и разрушенным в 1911 году, никто не знал ни истории, ни названия этого места.
Весьма интересным нам показался факт, что неподалёку есть города подобной архитектуры, расположенные в более труднодоступных местах и явно построены людьми одной культуры. Затерянный город Чокекирао просуществовал до 1540 года и был в то время заселён инками. Кто и с какой целью построил все эти сооружения - является загадкой истории.
Хайрам Бингем, послужил прообразом Индианы Джонса. Им найдено и вывезено из Перу в США около 40.000 археологических находок.
С момента открытия, Мачу-Пикчу сильно модернизирован и реставрирован. По счастью нам не сильно докучали экскурсоводы, имевшие ответы на все вопросы о жизни обитателей этого древнего города.
Разделившись на группы, мы бродили по интересующим нас маршрутам, собирали материал и обсуждали увиденное.
Виталий щедро делился своими открытиями, но временами предавался размышлениям, плоды которых мы наверняка увидим в его будущей книге о Перу.
Многие древние постройки в Америке расположены в строгом соответствии положения Солнца в дни равноденствий и солнцестояний.
Несомненно, интересна связь строителей Мачу-Пикчу с астрономией, культ Солнца сближает цивилизации Америк с культурой наших предков – славян. Наверное, поэтому камень причудливой формы называемый «трон солнца» удостоился особенного внимания академика.
Во время своих выступлений в теле- и радио-эфире Виталий не раз освещал эту тему. Помню, как однажды во время теледебатов, какой-то деятель РПЦ, выслушав утверждение Виталия, что Ра почитался древними славянами, и назывался так же как в традициях Египта, стал спорить. Доказывая правильность своей позиции, он запальчиво сказал Виталию « Крамольник! », Виталий вежливо перебил его вопросом, « Извините, к кому я мольник? »
Удивительные вещи можно обнаружить, рассматривая кладку каменных стен. Огромные глыбы с множеством углов плотно подогнаны друг к другу. Это явление называют полигональной кладкой. Если это не известный нам раствор, то зачем опалубка такой сложной, неправильной формы?
Если это обработанные глыбы. То ещё более не понятно, как и для чего применён такой способ стыковки. Ну и, конечно же, загадочно само происхождение этих блоков, такое впечатление, что они доставлены в эту долину издалека. Никаких каменоломен в окрестностях не видно. Одним словом в Мачу-Пикчу надо побывать, и тут есть, над чем поразмыслить.
Из Куско мы отправились на автобусе, посещая интересные места по пути. Выдающийся архитектурный комплекс сооружений во времена империи инков, возможно, был храмом посвящённым божеству Виракоче. Несколько стен грандиозной постройки сохранились с давних времён. Техника строительства фундамента сходна с Мачу Пикчу. Крупные камни идеально обработаны и сложены в полигональную кладку.
Множество построек выполнено из застывшей лавы с вулканов расположенных неподалёку. Возможно, в древности эта крепость имела серьёзное оборонное значение.
По периметру комплекс обнесён высокой стеной.
Внутри сохранились фундаменты и стены жилых построек. Хорошо видно, где заканчивается древняя идеальная кладка, и продолжаются сооружения отремонтированные инками. Главная галерея расположено строго в соответствии сторонам света.
Интересно, что если провести линию на карте под 45 градусов, то Мачу-Пикчу, Куско,Тиуванаку, Трухильо и Храм Виракоче находятся на одной прямой. Врядле это случайно.
Продвигаясь в Пуно, мы проехали через высокогорный перевал Ла Райя ( черта, линия) на высоте 4335 м.
Когда то, возможно, это была естественная граница между землями Кечуа и Аймара.
На перевале, как водиться продавали сувениры, и открывался чудесный вид на снежные вершины гор.
Расположившись в отеле, с кислородными баллонами и термосами чая из листьев кокки мы продолжали акклиматизацию. На высоте 3800 м многое видеться иначе.
Утром следующего дня мы совершили плавание по озеру Титикака.
Целью нашего путешествия было посещение плавучих островов Урос. Индейцы урос и аймара, спасаясь от кровожадных инков, вынуждены были скрываться в озере. За несколько веков партизанской войны и оккупации, несколько деревень освоили жизнь на плавающих островах в озере Титикака. Пищу потомков вымершего племени урос составляют стебли сладкого тростника, рыба и птицы. На сегодняшний день рыбный ресурс озера весьма скуден. Сейчас там водиться лосось, завезённый уже в современное время, а аборигенные рыбы представлены несколькими видами небольших сомиков. В древности озеро было заселено, вымершей ныне рыбой - орестией (Orestias cuvieri) , и возможно многими другими, что позволило индейцам выжить на соломенных плотах.
Староста деревни охотно рассказал нам об укладе жизни на островах Урос, иллюстрируя рассказ показом инструментов и наглядных пособий.
Виталий поделился своим опытом по выживанию в непростых условиях приближенным к колыбельным цивилизациям.
Местные женщины пели народные песни, пытались продать сделанные своими руками сувениры, показывали прирученных озёрных птиц. Птицы и их яйца занимают почётное место в меню обитателей тростниковых плотов.
Узнав, что мы русские, трио исполнило Катюшу. Из вышеизложенного, мы сделали вывод, что основная статья доходов у индейцев аймара с плавучих островов это – туризм.
Ну и, конечно же, по традиции, мы совершили ритуальный заплыв в озере. Вода была бодрящей температуры и живо напоминала купание в середине Байкала. Местные жители и прочие туристы изумлённо взирали на русских богатырей и их спутниц, резвящихся в ледяной воде. Вода на самом деле не такая уж холодная, в солнечный день прогревается до 12-14 градусов.
Вторую половину дня мы посвятили поездке в Сильустани. В 35 км от Пуно расположено живописное озеро Умайо. На полуострове высятся древние башни. Назначение их до конца не понятно. Общепринятой версией считается, что это погребальные башни, в некоторых из них действительно обнаружили мумии. Но кто их туда поместил, те, же ли самые люди кто строил башни или более поздние цивилизации – одна из загадок Титикаки.
В нескольких башнях были найдены золотые украшения весом в несколько килограмм.
Удивительное место. Поражающее своим спокойствием и красотой.
На следующий день мы отправились в Чукуито. Во времена колониального Перу это была столица на озере Титикака. Хорошо сохранились административные постройки колониальных времен, с которыми граничат раскопки древнейших поселений людей на этом месте. Научный интерес для нашей экспедиции представлял так называемый « Храм плодородия » . Древняя культовая постройка , щедро утыканная лигамными камнями или каменными лигамами.
Экскурсовод попыталась рассказать нам о древних культах, которые могли тут практиковаться, но вскоре с интересом слушала лекцию Виталия, которую мне пришлось переводить для неё на испанский. Назначение и символика некоторых предметов была ей переосмыслена и думаю, обогатила ее запас знаний для будущих экскурсий.
Мы внимательно изучили комплекс, произвели необходимые фотосессии и замеры.
Поскольку был самый канун Рождества, мы отправились в интересное местечко в окрестностях Чукуито. Местные жители, из года в год, приходят на этот холм и строят там маленькие домики, для исполнения желаний в новом году. Участки закреплены за семьями, как могилы на кладбище. Вновь образовавшиеся семьи, отходят к окраинам этого игрушечного города и там огораживают себе новый участок. Как объяснили местные жители, что если ты хочешь улучшить жилищные условия в новом году, получить приплод скота или новую работу, всё можно решить, построив на своём участке соответствующую композицию.
В этом занятном месте мы провели изрядно времени, фотографируя строителей и их постройки.
На этом перуанская часть экспедиции подходила к концу . Нам предстоял переезд на боливийский берег озера Титикака.
-------------------------------------------------------------
О продолжении путешествия Вы можете прочитать здесь : http://forum.awd.ru/viewtopic.php?p=4595744#p4595744
«Посмотри тот сон, который я не запомнил»
Виталий Сундаков.
5 ДЕКАБРЯ. ПЕРЕЕЗД В БОЛИВИЮ.
Наступил десятый день нашего путешествия, а по обилию полученных впечатлений и совершённых перелётов казалось, что это десятый месяц. Однако «команда, подобной которой в Перу не видели со времён Франциско Писсаро» (по меткому замечанию « Кортеса ХХ века ») снова отправлялась в путь.
Рейсовый автобус в Боливию, компании Tour Peru идущий до Копокабаны отправляется прямо с улицы от офиса компании. Никакого автовокзала не предусмотрено, и погрузка вещей происходит тут же на тротуаре.
Загрузить пару десятков баулов, чемоданов и косметичек (размером со сварочный аппарат), в рейсовый междугородний автобус было делом уже привычным. За время совместных переездов команде удалось достичь главного - сплочённости. Никто не рассчитывал, что за чемоданы возьмётся тот, кто взялся приглядывать за стратегией погрузки, и уж тем более тот, кто фотодокументирует окружающий автовокзал городской ландшафт или дегустирует бесплатный чай из листьев кокки.
Это вселяло спокойствие и уверенность, наполняло мышцы таскающих силой и энергией, не хуже чая из листьев кокки. Чемоданы один за другим исчезали в бездонном багажном отсеке автобуса, и не прошло и четверти часа, как мы присоединились к «самовару».
Справедливости ради должен заметить, что чай из листьев кокки, который подают в Перу и Боливии повсеместно для облегчения страданий от «горной болезни» имеет значительно более широкий спектр действия. Влияние этого магического напитка порой вкрадчиво, а временами молниеносно. Действительно этот напиток может утолить жажду, согреть или наградить диареей на последующие несколько дней. Эффект индивидуален и не предсказуем, как погода в Перу и накрывает со скоростью и мощью горной лавины.
Не без сожаления мы покидали перуанский берег Титикаки и мчались по извилистой дороге вдоль озера, опережая бредущих по обочинам лам. При подъезде к пограничному переходу, нам разъяснили алгоритм действий. Постояв в очередях и заплатив 55 долларов, за каких-то 40 минут, мы стали обладателями боливийских виз-наклеек и нескольких штампов в паспортах.
В Копокобане нас встретил представитель агентства « Туризм Боливия » - сеньор Давид и доставил в роскошный отель всего в 3-х кварталах от автобусной остановки.
Отель, хотя, мы видели в этой поездке не мало отелей, поразил наше воображение. Вид на озеро и просторные номера. Ванные комнаты со стеклянными стенами, зеркала и многое другое будоражило воображение потягивающих целебный напиток.
Возле отеля на пляже озера находиться ряд палаток - ресторанов. Из разносолов основными блюдами является форель и кинуа.
Национальная каша индейцев аймара многим пришлась по вкусу. По внешнему виду она похожа на кускус, а по вкусу напоминает гречку. Растение представляет собой куст 1,5 – 2 м высотой с розовато-сиреневыми цветами, вроде российског иван – чая.
Темное пиво в литровых бутылях сладкое и пьётся не так хорошо, как светлое. Но на этом утверждении, не стану настаивать, предоставив насмешливому читателю право при случае самому в этом убедиться.
К нашему «огоньку» приблудилась пара музыкантов, судя по виду «этноботаников». Девушка пышных форм сообщила, что она француженка и в доказательство исполнила незамысловатый шансон. Её коллега – колумбиец неистово аккомпанировал на гитаре. В завершение они раздали всем посетителям рестораны визитные карточки «ночного клуба» с помпезным названием «Нулевой километр».
Овеянные суровыми ветрами Атакамы, но не очерствевшие сердцем путешественники одарили музыкантов звонкой монетой, со щедростью русских меценатов.
Растроганные невиданной досель щедростью музыканты протрубили ещё одну песню и сообщили, что очень ждут нас на вечерний концерт, в ночной клуб «Нулевой километр».
После обеда, часть отряда, взяла академические часы, для обработки собранных материалов в прежние дни экспедиции. Считаю долгом упомянуть об этом, дабы подчеркнуть, что с малодушными типами, которые отобедав и выпив пива, заваливаются спать в номере отеля, члены нашей команды не имеют ничего общего.
Те же, чей пытливый ум, гнал изнурённое тело освежиться в прохладных водах Титикаки, отправились на поиски красивого пляжа. Информацию об этом пляже удалось получить у лукавого портье в отеле, и я лично не сильно ей доверял.
Попытка арендовать каноэ, для того чтоб обогнуть горный массив поросший вездесущими эвкалиптами не увенчалась успехом. Оказывается, что лодки дают лишь для того чтоб плавать вдоль берега, в пределах видимости береговой охраны.
Так что вместо каяков, нам предложили отправиться в нужное нам место на пароходе или катере.
Решительно отказавшись от планов обогнуть гору на катере, также как и захватить каяки хитростью, наш отряд принялся штурмовать гору Сьерра Кальварио.
Резвая молодёжь продвигалась в авангарде готовая к встрече с любой неожиданностью, а заслуженные туристы СССР неспешно завершали шествие, обводя айпадом живописные берега.
На маршруте мы приметили замечательные места для купания, но, ни на минуту не отложили намеченного штурма вершины.
Удивительно, что от самого ресторана нас сопровождала милейшего вида собака. Несомненно это реинкорнация достойного путешественника, а может быть и конкистадора, потому что, не получив никаких выгод от этого похода, она проделала весь путь с начала и до конца, при этом рычала, пыталась броситься и порвать в клочья любого из индейского вида прохожих, которые иногда попадались на нашем пути…
На промежуточной смотровой площадке мы осмотрели монумент католического содержания. 
У его подножья группа боливийских католиков проводила вечернюю мессу, удобно расположившись с бутылями и стаканами на расстеленных на земле газетах.
Литровые бутыли выглядели заманчиво, но собравшись с силами, мы поднялись на вершину горы. Вид на озеро и симпатичные издалека постройки Копокобаны наполнял ум и тело радостью и счастьем. Владельцы айфонов пятого поколения отсняли несколько панорам.
Спуск прошёл без эксцессов. Несколько раз, правда, наш "фокстерьер" пытался наброситься на идущих полоскать в Титикаку бельё индейцев, но его легко было отговорить, отложить это на потом.
На берегу, мы расположились загорать и купаться, любуясь закипающим на горизонте закатом.
Прибрежные мостки идеально подходили для погружения в освежающую воду. В здешних краях вода прогревается в декабре до 8С, поэтому все мы единодушно применяли непостепенный вход в воду с разбегу.
В разгар веселья подошёл катер, который принял нас с «фокстерьером» на борт и доставил в вечернюю Копокобану.
В одном из углов «Нулевого километра» действительно пела пара наших знакомых.
Подаваемая еда была весьма посредственная, а заведение просторное и пустое, декорированное в стиле советских чебуречных конца 80-х годов прошлого века, давно нуждалось в капитальной уборке. Не задержавшись там надолго, мы завершили ещё один замечательный день позитивными тостами, и отошли ко сну.
6 ДЕКАБРЯ ОСТРОВ СОЛНЦА
Первое боливийское утро было посвящено переходу на остров Солнца. Осмотр живописных берегов мы сочетали за наблюдением за водными птицами. Речные утки с голубыми клювами, скорее всего это были чирки Пуно, радовались тёплой погоде и суетились на гнёздах.
Руины храма были подвергнуты Виталием Сундаковым скептическому осмотру. Несомненно, и этот и лежащие поблизости острова Луны и Чайеко были обитаемы и посещаемы людьми многие тысячи лет задолго до империи инков. Экскурсовод не мог рассказать ничего интересного, а слушать досужие выдумки не хотелось. 
Поэтому мы прогулялись по экологической тропе, проложенной по острову, к единственному пресному источнику, дающему жизнь всему живому на этом острове, и отправились на обед. Обедами на острове Солнца промышляют несколько семей. Пока готовили еду, у нас было время освежиться в озере и мы как обычно поныряли с пирса. Надо сказать, что поданные в национальном стиле отварные овощи были вполне приличными и, завершив трапезу в благодушном настроении, мы отправились в Ла Пас.
Выехав и славного города Копокобаны, нам довелось переправиться через небольшой пролив, соединяющий две части озера «каменной пумы». Пассажиры при этом переправляются на моторной лодке, а автобус со всеми вещами перевозят на ветхом мотоплоту. Когда мозг нагруженный высотой в 3800 м над уровнем моря, начинает волноваться по этому поводу, «успокоительный» чай напоминает о более важных в данный момент физиологических процессах, мощным тонизирующим бурлением. И тут уж не до чемоданов.
Вокруг памятника жертвам неудачных войн, женщины в традиционных нарядах аймара продают местные яства. Демократичные цены радуют, но внешний вид и состояние пищи не провоцирует её попробовать.
Окружающие виды природы завораживают своей красотой. Архитектура сначала пугает, а потом заставляет задуматься, что город Хулиака, лучше то и не назовёшь. И собственно имя то такое можно было бы дать целому региону. Потрясает масштаб строительства. Строят все. Стройматериалы продают и покупают почти все. Некоторые , судя по всему их, воруют у соседей. Общественность вывешивает на столбах за шею манекены, изображающие возможных воров. Табличка на груди манекена гласит, что тот, кто украл со стройки, не будет судим, а будет повешен народом. Толково придумано…
Бум строительства связан с тем, что под строительство выделяют кредиты и дотации, а также многие с окраин приезжают ближе к Ла Пасу, так как в большом городе есть работа.
Панорама Ла Паса впечатляет. Строиться канатная дорога, которая свяжет высокогорный и густонаселённый пригород Ла Паса Лос Альтос с центром города.
В Ла Пасе нас ждал автобус в Уюни, на котором мы ехали всю ночь без особенных приключений. Хотя конечно спальный автобус который мчится по грунтовой дороге само по себе весёлое приключение…
7 ДЕКАБРЯ СОЛЯНАЯ ПУСТЫНЯ УЮНИ
Знакомство с посёлком добытчиков селена началось с душа, туалета и завтрака. Приятный одноэтажный городок в своих скульптурах хранит память о былом рассвете.
Железнодорожная станция не потеряла своей актуальности даже сейчас и раз в сутки ходит пассажирский вагон до Оруро. Когда то это был мощный транспортный узел, откуда отправляли руду со всей таблицей Менделеева на дальнейшую переработку. Сейчас о былом могуществе напоминает свалка паровых локомотивов недалеко от города. Масонская символика и скульптурные композиции навеивали мысли о торжестве прогресса, Свободе, Равенстве и Братстве. Проникшись всем этим было сделано несколько памятных снимков.
Завершив знакомство с городком, и отведав от щедрот континентального завтрака, мы погрузились в джипы и выдвинулись в пустыню. Первая достопримечательность « свалка паровозов » 
Сюрреалистические пейзажи с обилием экспонатов словно сошли с полотен Сальвадора Дали. Воодушевившись от увиденного, решено было забраться на паровоз всей группой в 12 человек, однако когда он зловеще закачался , самые отважные благоразумно сфотографировались внизу.
В деревеньке солеваров нами был осмотрен кустарных цех по фасовке и сушке соли. Желающие даже попробовали свои силы на «конвейере».
Далее по программе, мы въехали в соляное озеро. Ослепительные поля соли заставили задуматься о количестве текилы , которое можно было бы с этой солью выпить…
Отели из соляных кирпичей выглядели оригинально, но при отсутствии водопровода не привлекали. В одном из них был открыт бесплатный музей соляных фигур. Соляных фигур было всего три, и чтоб осмотреть музей нужно было что то купить в буфете. Ассортимент товаров был скуден, но пиво было представлено несколькими сортами.
Выпив пива, мы креативно улучшили композицию из двух скульптур, назвав её « лучше пиво в руке, чем девица вдалеке ».
Среди океана выпаренной соли возвышается остров «Рыба». Издалека остров действительно напоминает по форме плывущую рыбу.
Остров покрыт кактусами, а кактусы цветами. Колючим исполинам, уже не одна сотня лет, каждое лето они зеленеют и расцветают. С вершины горы во все стороны до горизонта простирается соляная пустыня. Поистине лишающие разума виды.
Принимающая сторона устроила нам очень приличный обед в стиле пикника на столах из соляных плит.
Вокруг бродили ламы и альпаки, дополняя живописный пейзаж.
На обратной дороге мы посетили интересные лунки в толще соли, из которых на поверхность выходит газ. По запаху похож на метан. Попытки поджечь его не увенчались успехом и не привели к взрыву солончака, поэтому, немного разочарованные мы отправились восвояси.
Обратная дорога в ночном автобусе промелькнула, как один миг. Все спали глубоким и безмятежным сном, несмотря на ухабы и скрежет металла.
8 ДЕКАБРЯ ТИУВАНАКУ И ЛУННАЯ ДОЛИНА
Отель принял нас после ночной поездки весьма радушно. Позавтракав, мы разместились в минибусе и отправились в знаменитый боливийский Тиуванаку. 
Расположенное в плодородной долине место неподалёку от судоходного озера Титикака, это место испокон веков взращивало различные цивилизации. Последние из них оставившие хоть какое то упоминание о себе были аймара и покорившие их инки. На территории археологических раскопок заново отстроены из старинных камней различные объекты. В глаза бросаются нелепости и небрежность современных построек. Рассказы экскурсовода настолько несуразны, что даже не хотелось переводить то, что он говорил. 
Но благо, что Виталий Сундаков, охотно отвечал на наши вопросы. Картины древнего быта и облика древнего города, проплывали у нас перед глазами, словно поднявшись из глубины веков.
Особенно поразительный комплекс Пума Пунку. Он совсем не реставрирован, и представляет собой фундамент, какой то немыслимой постройки сложенный из каменных плит весом в десятки и сотни тонн каждая. Плиты очень плотно подогнаны друг к другу и были, по-видимому, соединены какими то скобами. Повсюду встречаются блоки с причудливыми технологическими отверстиями и замками. Каждая деталь весит по нескольку тонн. С какой целью всё это могло быть построено остаётся загадкой и самой правдоподобной теорией кажется, что это инопланетный космодром разрушенный взрывом неизвестной природы. Мы провели много часов, измеряя и фотодокументируя удивительные объекты. В доверительной беседе профессор Сундаков поделился своими мыслями и сообщил, что собрал очень интересный материал для своей очередной книги.
После обеда мы посетили Лунную долину, расположенную в пригороде Ла Паса в провинции Педро Доминго Мурийо. 
Это приятный парк, вымытый дождями, в горах образованных из слежавшейся глины. Атмосферные осадки образовали поистине фантастические ландшафты, а содержание солей различных химических элементов придаёт окрестным горам удивительные оттенки. В парке проложена туристическая тропа с удобными лестницами, мостами и перилами. Особенно перила востребованы посетителями в дождь, потому что утрамбованная глина становиться чрезвычайно скользкой.
Вечер мы скоротали в отеле, разбирая материалы экспедиции, а наиболее неугомонные исследователи посетили «ведьмин рынок» где помимо всего прочего продают различные атрибуты для совершения обрядов индейской магии. Кроме того, там можно выгодно купить раритетные старинные монеты. Так что все члены команды провели остаток этого насыщенного дня со смыслом и по интересам.
Альбемарль. По следам "ищейки" Фица Роя или Сундаков в мире животных.
"Не оторвав ноги, шага не сделаешь" Виталий Сундаков.
9 ДЕКАБРЯ ЛИМА – ГОРОД КОРОЛЕЙ
Мы покидали Боливию. Первая половина дня была посвящена отдыху и перелётам. К вечеру мы прибыли в Лиму, где было запланировано посещение исторического центра, ужин с национальными танцами и ночное купание в Тихом океане.
Нашу скромную трапезу с нами разделили представители русской общины Лимы, которые были рады представить Виталию рад перуанских проектов и познакомить со своими деловыми партнёрами, представляющие интересы различных финансовых кругов Южной Африки. Что связывает россиян живущих в южном полушарии с уроженцами Свазиленда и Родезии, мне было не совсем понятно, но факт, что на переговорах присутствовал даже принца Лесото был налицо. Мне не искушённому в этих переговорах человеку, помимо принца, запомнился салат из осьминогов и национальные танцы.
Танцы проходили в демократичной манере, и дамы и нашей команды с большим успехом участвовали в представлении забравшись на сцену. Ряженые в костюмы инков танцоры широко применяли современные технологии, были обвиты гирляндами лампочек и мигали как новогодние ёлки.
Апофеозом праздника было ночное купание на пляже Мирофлорес, но желающих принять в этом участие оказалось не так много, однако набралось на 2 такси. Вода была довольно прохладной, но было очень красиво и приятно полежать на пляже под созвездием Южного Креста. На пляже никто не обгорел.
10 ДЕКАБРЯ ЭКВАДОР – ГУАЯКИЛЬ
Прибыв в Гуаякиль, мы разместились в отеле на набережной реки Гуаяс.
На фасадах зданий выходящих на набережную развешены мемориальные доски. Приятно было увидеть портрет Франциско Орельяны основателя Гуаякиля и первооткрывателя Амазонки. Исторический рассказ Виталия о славных конкистадорах и завоевании этих мест наполнил нашу экскурсию по городу незабываемым смысловым содержанием.
В парке Малекон много интересных скульптур, смотровых вышек ресторанов и магазинов.
Приятная особенность Эквадора, это национальная валюта - доллары США.
Очень удобно, сразу понятно, что почём, не нужно ничего менять и думать, куда потом девать остатки местной валюты.
Многие рестораны имеют хороший вид на реку, а возле ресторана с искусственным прудом можно наблюдать за цаплями и кваквами, которые совсем не бояться людей.
От причала курсирует стилизованный парусник с « Весёлым Роджером », совершая прогулку по реке Гуаяс. В историческом центре есть много красивых зданий. У кафедрального собора небольшой парк, где на вольных хлебах живут крупные игуаны.
Вечер в Гуаякиле прошёл без особенных событий, все были заняты приготовлениями к перелёту на Галапагоссы и наслаждались нормальной высотой над уровнем моря…
11 ДЕКАБРЯ ГАЛАПАГОССКИЕ ОСТРОВА
Такси из центра Гуаякиля, коим считается набережная Малекон 2000 стоит 5 USD .
При вылете на Галапагос, багаж осматривают и опечатывают специальными пломбами.
При этом нужно заплатить налог на въезд на галапагосские острова в размере10 долларов. Красочную квитанцию с черепашками, фамилией и номером паспорта нужно бережно хранить, потому что при её утере, во время вылета с галапагосских островов заставят платить 10 долларов второй раз. Расставшись с деньгами, многие наивно пологали, что уже отдали налог на морских котиков, но не тут то было….
Перелёт из Гуаякиля на остров Бальтра занимает около часа. Уже при посадке вид изумрудной воды и белого песка из иллюминатора самолёта даёт понять, что впереди райские красоты.
Остров Балтра небольшой и плоский. Он расположенный практически в центре галапагосских островов. Его еще называют Seymour Sur или Южный Сеймур (в честь лорда Хью Сеймура). Он возник благодаря подъему лавовых формаций.
В годы Второй мировой войны, на острове была построена военно-воздушная база США, патрулировавшая Тихий океан в поисках вражеских подводных лодок и прикрывавшая Панамский канал.
В аэропорту на Бальтре, можно сказать «с порога», нужно было заплатить по 100 USD – налога на морских котиков и прочую живность, которую нам предстояло увидеть.
За эти деньги в паспорт ставят печать с эмблемой галапагосских островов и дают карту. Поэтому те, кто дорожат чистыми страницами в паспорте, должны проявить проворство и пресечь этот процесс вовремя. Печать – не обязательная опция, а добровольная.
Затем нужно сесть в бесплатный автобус, на котором написано Канал (CANAL) и за 10-15 минут добраться до пролива, разделяющего острова Бальтру и Санта Круз.
Проезд на лодке – пароме стоит 0.8 USD и оплачивается на месте. Чемоданы водружают на крышу парома никак не закрепляя. Море в этом проливе спокойное.
На другом берегу ждут автобусы, которые отправляются до порта острова Санта Круз – Пуэрто Айора. Билет на автобус стоит 2 USD , проезд занимает около часа. Лодка отправляется из Пуэрто Айора на остров Изабелла 2 раза в день. Вечером в 14.00 и мы на неё опоздали. Однако неутомимая команда Виталия Сундакова ничуть не расстроилась, расположившись вокруг горы чемоданов и взбодрившись бутылкой виски, все живо обсуждали историю и природу галапагосских островов. Это позволило мне найти достойный отель недалеко от порта и купить билеты на утренний катер.
Вечер мы провели за дружеским ужином и изучением огромного количества сувенирных магазинов и художественных салонов. Было прикуплено несколько галапогосских черепах из красного дерева. Я прикупил интересную карту составленную Капитаном Фицроем во время плавания брига «Бигль», принесшего островам мировую известность.
12 ДЕКАБРЯ ОСТРОВ ИЗАБЕЛЛА
В 7 утра мы вышли в море, в направлении острова Изабелла, сопровождаемые стаями летучих рыб.
До Изабеллы от Санта Круза 2 часа ходу.
Не все были уверенны, что изнурённые горной болезнью тела перенесут переход в открытом Тихом океане, не познакомившись с морской болезнью, однако море было тихим, а наши капитаны спокойны. Виталий и Сергей, несмотря на лёгкую качку, невозмутимо изучали карту островов, сверяя маршрут с показателями навигатора.
Изабелла, один из 4-х обитаемых островов, единственный из Галапагосских островов, который находится и в северном и в южном полушарии одновременно. Пять активных вулканов: вулкан Вольф, вулкан Дарвин, вулкан Альседо, вулкан Сьерра Азуль и вулкан Сьерра Негро.
Посещение действующего вулкана - Сьерра Негро было одной из целей нашей экспедиции.
Прибыв в Пуэрто Вильямиль, были заплачены очередные поборы на нужды морских котиков. Но на этот раз это было 5 USD, и котики были в наличии. Плавали и лежали повсеместно.
На такси за 1 USD c человека мы и гора чемоданов перекочевала в отель Дельфин. Пешком это заняло бы 15 мин, но прогулки были ещё впереди.
В наших планах было досконально изучить остров Изабелла и его окрестности.
Первый объект находиться совсем рядом от причала. Это гряда небольших лавовых островов Тинторерас, названных так, потому что в прозрачных водах между лавовых туннелей полно рифовых акул или whitetip reef shark (Triaenodon obesus). Акул можно видеть в прозрачной воде и убедиться что это не Тинторерас, как называют других, куда более опасных Синих акул или blue shark (Prionace glauca) . Синие акулы тоже встречаются на Галапагосских островах, но в значительно более скромных количествах и в других местах.
Эта небольшая, но очень познавательная экскурсия занимает около 2,5 часов.
По пути к острову на лодке можно наблюдать за колонией пингвинов Гумбольдта, проворной и занятной птицей, как сказал бы Брем «из рыболовов».
Высадившись на лавовый остров интересно пройти по экологической тропе, проложенной по полям «АА лавы». Это гавайское название, происходящее от возгласов гавайских босяков, когда они беспечно пересекают поля такой лавы.
Лавовые торосы с южной стороны покрыты лишайником и выглядят белыми.
Поверхность этих островков местами усеяна морскими игуанами всевозможных размеров и возрастов. 
В декабре самцы готовые к размножению приобретают радужную окраску, самки же не показывают наружу своего желания и остаются асфальтово-черными.
На этих же островках по соседству с морскими игуанами размножаются морские котики.
Вторая часть похода прошла в водной стихии. Вооружившись масками и трубками, мы обследовали морское дно. Разноцветный и многообразный подводный мир сравним со знакомыми большинству россиян глубинами красного моря.
Удивительны и необычны морские звёзды. Пытливые исследователи выловили пару штук для фотосессии.
Излюбленным развлечением россиян в галапагосских водах, испокон веку, является катание на морских черепахах. Дабы не нарушать традиции самые ловкие пловцы, выбрали черепах порезвее и погоняли рифовых акул по лавовым туннелям.
Ужин в приморском ресторане «Цезарь» состоял из лобстеров и прочих морских чудовищ. За ужином был составлен план морской рыбалки и похода на кратер вулкана.
13 ДЕКАБРЯ ВУЛКАН СЬЕРРА НЕГРО
Остров Изабелла обязан своей популярностью именно этому вулкану. Сильнейшее извержение 2005 года заполнило кратер этого огромного вулкана свежей лавой и привлекло внимание учёных всего мира. Эта группа вулканов очень интересна как пособие по геологии, и наша научно исследовательская группа уделила ей повышенное внимание.
Поход на вулкан начинается с подъёма на машине в горную часть острова. 
Весь запланированный маршрут 16 км можно пройти пешком, что довольно приятно и вобщем-то не утомительно, я лично проделывал этот путь несколько раз. Но в этот раз, мы решили устроить конный поход. Поскольку я начинающий кавалерист, мне было особенно интересно послушать опытного наездника Виталия Сундакова, который дал нам множество бесценных советов. Упряжь наших лошадок оставляла желать лучшего, поэтому без опытного человека, было бы сложно. Местами, когда тропа проходила через туман, и заросли деревьев гуаявы лошади скользили по глине и спотыкались, однако на сухих и ровных местах шли ровным галопом.
Подпруга под седлом моей лошади развязалась в самый разгар скачки, и если бы не подоспевший вовремя Виталий, наверное, не писать мне эти строки…
Но он ловко помог переседлать моего коня, и мы продолжили путь без эксцессов.
Кратер вулкана Сьерра Негро второй по величине после Нгоро Нгоро в Африке, имеет диаметр около 11 км и является самым большим кратером действующего вулкана. Высота смотровых площадок, откуда открывается чудесный вид 1124 м. До вершины проложена хорошая просёлочная тропа, которую можно пройти, пешком или верхом на лошадях.
«Вулкан Сьерро Чико», что находиться рядом, это целая горная гряда из излившейся в разные времена лавы. Тут можно передвигаться только пешком. Инопланетные пейзажи завораживают. Кое-где сквозь лаву прорастают кактусы, пережившие прежние катаклизмы.
Крупное извержение было тут в 1997 году. Взрыв этого вулкана засыпал пеплом жилую часть острова Пуэрто Вилламиль. Старожилы рассказывают, что пляжи были по колено засыпаны пеплом и практически все домашние животные на острове погибли.
Пейзажи, которые открылись нам с наивысшей точки вулкана, завораживали.
Была ясная погода, и мы видели все три вулкана острова Изабелла, наивысший из которых Вульф, высотой 1700 м находиться точно на линии экватора. Западнее от залива Елизаветы возвышался остров Фернандина с вулканом Ла Кумбре высотой около 1500 м.
Насладившись видом, мы достали еду, чтоб устроить небольшой пикник в этом красивом месте. Тут же появились пересмешники. Эти обычные для американского континента птицы на галапагосских островах имеют своеобразный окрас.
По дороге обратно мы ехали в густом тумане, лошади часто скользили, и иногда спотыкались, увлекая за собой наездников. К счастью все имели достаточные навыки верховой езды, и всё обошлось благополучно.
Во второй половине дня, была задумка организовать морскую рыбалку. Прежний мой опыт подсказывал, что аренда белоснежного моторного катера за 500 USD может не принести никакой добычи. Поэтому за 3 доллара в хозяйственном магазине был куплен моток лески и горсть крючков. Для грузила, как и писал в своё время Антон Чехов, отлично сгодились гайки. За пару часов с пирса наши рыбаки наловили целое ведро рыбы. В основном это были разновидности морского окуня. Двухметровая рифовая акула оборвала крючок, бросив вызов.
На утренней зорьке было решено навязать стальных поводков и заняться ловом акул.
14 ДЕКАБРЯ ЛАВОВЫЕ ТУНЕЛИ
Ранним утром, прежде чем мы собрались на завтрак, чтоб ехать на лавовые туннели, рыбаки принесли небольшую акулу. Помимо акулы был неплохой улов окуней, и желающие стали фотографироваться с добычей на пляже. За этим занятием нас застал хозяин отеля. Опытный рыбак не на шутку испугался и велел немедленно спрятать акулу.
Оказывается, ловить акул на галапагоссах запрещено, что было довольно странно слышать, потому что их много и, на мой взгляд, это не самая симпатичная рыбёшка.
Однако нашу акулу выпускать уже было поздно, хозяин отеля ловко разделал её прямо на пляже у отеля, скормив потроха подоспевшим олушам. Олуши хватали куски налету не хуже фрегатов или чаек. Причём на эту антропогенную трапезу слетелись красноногие олуши, и никогда больше, в этот приезд я этого вида олуш не видел.
Рыбу решено было нажарить на обед. И мы вышли в открытое море к лавовым туннелям. Переход до этого интересного места занимает около часа. По дороге можно встретить гигантских скатов.
Пробовали троллить тунца, о наличии которого капитану указывали стаи качурок и олуш, но безуспешно.
В открытом море мы посетили интересную скалу заселённую морскими котиками и голуболицыми олушами Masked Booby (Sula dactylatra) Эта скала интересна тем, что она не вулканического происхождения, а как бы сложены из гигантских каменных блоков поднявшаяся со дна моря в эпоху активных геологических процессов.
Лавовые туннели это небольшие лавовые островки причудливой формы достаточно далеко от любых обитаемых берегов. Поэтому в лагунах с прозрачной водой обитает множество непуганых морских черепах. В пещерках дремлют крупные акулы и на поверхности гнездятся голубоногие олуши Blue-footed Booby (Sula nebouxii).
Эту занятную птицу считают символом галапагосских островов, и действительно она встречается на островах почти повсеместно. Хотя справедливости ради надо заметить, что это не галапагосский эндемик, ареал её распространения значительно шире и голубые лапы можно заметить и в Калифорнии.
Побродив по причудливым мостам из застывшей лавы и понаблюдав за олушами, всех возрастов, ты отправились в лагуну, где отдыхают крупные акулы. Вооружившись масками и трубками, мы обследовали подводные пещеры одну за другой, чтоб обнаружить спящих там рифовых акул. Несколько раз под нами проплывали голубые акулы. Я старался помнить, что они редко атакуют людей и если и делают это, то стремительно поднимаясь с больших глубин, а в местах нашего плавания было довольно мелко.
Вход и выход лагуны лавовых туннелей, происходит довольно экстремально. Капитан долго выжидает подходящий момент и потом стремительно врывается в коридор, образовавшийся на мгновение между высоких океанских волн. Профессиональные моряки из числа нашей команды уважительно сказали, что не каждый моряк справиться с таким манёвром…
По возвращении на базу, после сытного рыбного обеда мы отправились на станцию по восстановлению численности сухопутных черепах. По сути дела, это то же самое что дарвиновская станция на острове Санта Круз, только больше и интереснее. Попасть туда можно пройдя по интересной экологической тропе, проложенной в мангровых зарослях.
Помосты с перилами проходят над приливно-отливной зоной мангровых лесов и позволяют комфортно понаблюдать за обитателями мангровых заводей.
По маршруту нашего следования встретились белощёкая белохвость White-cheeked Pintail (Anas bahamensis) и американский ходулочник Black-winged Stilt (Himantopus mexicanus). И та и другая птицы довольно обычны на острове Изабелла.
В причудливых кактусах можно было наблюдать за многообразием уникальных танагр - дарвинских вьюрков Darwin's finches .
На территории станции есть небольшой визит центр, сувенирный магазин, музей и несколько вольеров с разновозрастными черепахами.
Неподалёку от станции есть карьер, возле опреснительных башен. Там постоянно кормиться небольшая популяция фламинго. Chilean Flamingo (Phoenicopterus chilensis) это самый крупный вид из всех существующих фламинго.
Последний вечер на галапагосах мы провели в ресторане «У Цезаря» подводя итоги очередного этапа нашей экспедиции.